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第一百九十章 心中有数（第2页）

“也不完全是为了陪男朋友，我去纽约之后，还要去Pasons时装学院进个修，然后还要开工作室、准备时装周。”颜滟稍微解释了一下自己去纽约要做的事情。

“所以你现在确定可以去纽约时装周了吗？”雷霹雳想要了解更具体的情况。

“哈哈，现在吗？当然是不确定啊。我一个菜鸟，难道还会有各大时装周放那里任由我挑三拣四的吗？”颜滟笑着回应，有点太看得起她的雷霹雳。

“既然这样的话，你今天认识了这么多意大利时尚圈举足轻重的人物，为什么不试试从米兰时装周出发呢？”雷霹雳希望自己可以帮到颜滟。

商务部不会只有一个晚宴，也不可能只做一次中国品牌的海外推广，于公于私，雷霹雳都希望颜滟能够在意大利停留更长的时间。

雷霹雳很清楚不管是国内的商会，还是意大利的商会，都会有支持中国设计师的活动。

米兰的时装周就算是排外，也不代表就没有中国设计师的机会。

…………………………

注1：

这本书现在是写到了2012年，春夏时装周前面的年份写成了2013，并不是笔误。

因为高级成衣从发布到上架，至少都需要半年的时间，所以二、三月份的2012秋冬时装周，是为2012年的秋冬季节准备的。

到了九、十月份的春夏时装周，就是要在第二年的春夏季上架的高级成衣系列，年份就要加上一年的。

【小墨课堂】

小墨写这一章的时候，是2017年的10月底，2018年的春夏四大时装周刚刚结束。

这场时尚盛宴从9月7日纽约时装周的第一场秀开始，到10月3日的巴黎时装周的最后一场秀落下帷幕。

在这个时装周的官方大秀里面，纽约时装周亮相了23个华人设计师品牌，伦敦、米兰、巴黎形成了5、4、3这样的等差数列。

而入选纽约时装周的华人设计师的庞大数量和时装周的商业化程度有很大的关系。

尽管这二十几个人里面有很多是像ANNASUI（安娜苏）这样的“老牌”，还有“纽约最受追捧的华人设计师”ALEXANDERWANG（王大仁）这样的美国华侨，这两个人还都是帕森斯时装学院毕业的。

真正生于中国、长于中国，甚至连学位都是在国内拿到的，像LANYU这样的设计师也还并不算很多。

回到书里写到的2012年的时候，华人设计师能够亮相纽约时装周还是相当不易的。

从2012年初到现在，五年多的时间，在全球经济低迷的大环境下，华人设计师已经快要占据纽约时装周的半壁江山了。

相比之下，在商业化程度明显比较低的另外三大时装周，中国设计师的出场频率就低了很多。

只不过，一个时装周是不是商业化这件事情，也从来都是相对而言的。

在如今这个商业化的世界里，完全不商业化的时装周是绝对不可能生存下去的。

比如，这一季米兰亮相的四个华人设计师里面，有两位是因为得到了CNMI（CameraNazionaledella意大利国家时装商会）的支持。

中国的设计师需要时装周，时装周也需要中国的设计师。